(Konstantin)26.05.2016

В гостях на Vignalta (часть 1)

— Мауро, как называется винодельня, в которую мы едем?

Мауро — высокий и элегантный итальянец из Пьяцолло – небольшой, но состоятельной коммуны в окрестностях Падуи. Он владелец успешного бизнеса, работающего в нескольких странах, но совершенно не говорит по-английски и, тем более, по-русски. Наш разговор переводит его коллега и друг Ирина – очень энергичная и доброжелательная дама.
— Vignalta. Это в холмах. Они хорошее вино делают, мы покупаем, хотя оно и недешевое. Видите, в названии – «высокое вино» — заложен двойной смысл. У нас, итальянцев, такое часто можно встретить.
Мы направляемся в сторону Эуганейских холмов. Погода сказочная – очень тепло и солнечно, а окружающий сельский пейзаж свеж, насыщен и полон весны.
— Это большая винодельня, несколько виноградников. Ее основал американец итальянского происхождения в 80-х годах.
— Такая молодая? Вряд ли он ее с ноля создал, наверное на базе более старого хозяйства?
— Не скажу точно. Спросим. Но у них уже много разных вин.
За разговором время летит незаметно, дорога петляет и ведет вверх. В какой-то момент мы выезжаем в небольшую долину, в центре которой на возвышенности расположилось торжественное здание хозяйства. Со всех сторон оно окружено ровными рядами молодого винограда, но его явно недостаточно для большого производства.
— Приехали?
— Si – говорит Мауро — Это их вилла Вескови. Основные виноградники возле Арква Петрарка, чуть дальше. Но пробовать вино лучше здесь.
Мы выходим из машины, идем по залитой солнцем дорожке, огибающей стройные шеренги лоз. Легкий ветерок колышет листья винограда. Вокруг ни души.
На первом же этаже виллы находится дегустационная – просторное светлое помещение с высокими сводами потолка. Здесь всего несколько пустых столиков и множество бутылок вин, произведенных хозяйством – большая часть на продажу, но некоторые выставлены как коллекционные, под стеклом. Нас встречает Массимо, работник винодельни, как выяснилось позднее — очень увлеченный своим делом человек.
Мы решаем выбрать 5 вин – 4 красных и 1 десертное. 3 из них отмечены наградами Gambero Rosso, а 2 – экспериментальные для Венецианского региона. Интересно попробовать.

Вино первое: Gemola 2008 года.
— Оно названо в честь горы, около которой расположен виноградник – рассказывает Массимо, разливая вино – здесь 70% мерло и 30% каберне фран. Урожай собираем примерно 4,5 тонны с одного гектара. Смотрите, что покажу.
Массимо на минуту уходит и приносит большой осколок вулканической породы.
— Вот на чем растет этот виноград. Видите – это красная порода. Другие наши вина растут на другой почве.
Мы смотрим цвет, вдыхаем аромат и пробуем вино под тост Мауро. Слышны одобрительные оценки. Я не буду описывать сейчас вкусовые нюансы, поскольку купил бутылку с собой, чтобы попробовать и оценить по всем правилам monfinvin. Думаю, скоро мы это сделаем и выложим свои впечатления отдельным постом.
— Ну как вы его находите? – спрашивает Массимо. Пока мы пробуем, он приносит пармезан, хлебные палочки и ничего более, чтобы не перебить вкус. – С винтажом 2008 года вышла интересная история. У нас уже вино 2009 года созрело, а это все не было готово. Мы уже продали 2009 год, а это как раз вошло в силу. Но получилось хорошим – быстро раскупают, осталось бутылок 40. Вот 2010 год был плохим – даже не станем продавать, чтобы держать марку. Выставим сразу 2011-й.
Я делаю большой глоток, закрываю глаза. Прекрасно. Но давайте дальше.

Вино второе: Arqua 2010 года.
— Это вино тоже названо по месту — Аква Петрарка – рассказывает Массимо.
— Там рядом дом, где жил Петрарка, можем потом заехать – добавляет Мауро.
— Смотрите, почва уже с большим содержанием известняка и ракушечника. – Массимо показывает белую породу. – Это тоже мерло, но вместо каберне-фран добавлен каберне-совиньон, 75% на 25%. Попробуйте.
Вкус насыщенный, концентрированный. Я отмечаю высокую крепость.
— Si – говорит Массимо – это крепкое вино — 15,5 градусов. Это потому что солнца много, дождей мало. Виноград чуть скукоживается и вино без добавок приобретает крепость.
Мауро добавляет: — Вот скажем, Амароне. Чтобы оно дошло до 14,5 градусов, виноград подвяливают на соломе, а этот сам доходит, пока растет. Такое количество сахара содержит, что вялить не надо.
В его словах чувствуется гордость за свой регион. Вино танинное, обязательно надо декантировать. Я спрашиваю Массимо, в каких бочках они его выдерживают.
— В дубовых бочках большого размера – по 500 литров. Если для Гемола используем новые бочки, то для Арква – старые.
Мауро начинает интересную тему:
— А что значит биодинамическое вино? А то в ресторанах и магазинах все мозги им выносят последнее время.

— Это вина, в которые нельзя делать никакие добавки – говорит Массимо. – При их изготовлении надо жестко следовать различным правилам. Например, фазам Луны. Часто такие вина выдерживают в сосудах из глины под землей. Все хорошо, вино в винном доме изумительное на вкус. Но как только его выносишь – попадает свет, меняется влажность и температура, немного трясешь при перевозке – и дома находишь уксус, а не вино. Мы считаем, что теория биодинамического вина пока сырая. Его надо пить только там, где его произвели, не подвергая никаким воздействиям.
— Кстати хорошая идея, надо как-нибудь съездить в тематическое хозяйство, попробовать – говорю я.
И мы плавно переходим к следующему вину.

Продолжение следует..

Добавить комментарий

Для отправки комментария вам необходимо Войти.

Вход на Monfinvin

Регистрация на Monfinvin

Восстановление пароля

На Вашу почту была выслана ссылка для обновления пароля.

Новый пароль